Het heerlijke dagje Doesburg bleek ook nog een erg leerzame dag te zijn geweest want bij thuiskomst bleek dat al mijn panorama's mislukt waren. Het heeft dan ook even geduurt om te ontdekken wat hiervan de oorzaak was. Na het nalopen van alle stappen, het testen van de hardware en de panorama-stiching software, bleek het in de afstelling te zitten van de Panoramakop en dan met name de afstanden "A" en "B" van de hieronder aangegeven afbeelding. Hiermee stel je het optische draaipunt in waar om je objectief dient te roteren. Dit optische draaipunt (ook wel entrance pupil of no-parallax point genoemd) is het punt waar het licht samenvalt tot één punt in je objectief. Dit optische draaipunt dient precies middenboven je statiefdraaipunt te zitten. Dit is ontzettend belangrijk voor het verkrijgen van 'foutloze' panorama's. Het blijkt dat op de website van wiki.panotools.org een lijst staat met allerlei waarden die je helpen met het afstellen van je panoramakop. Zo heb ik de laatste keer bij het het afstellen dus niet mijn eigen beproefde methode gebruikt maar deze handige website geraadpleegd! Hmm...
Om achter de juiste instellingen voor de waarde "A" en "B" te komen heb ik 2 manieren toegepast. Als eerste ben ik begonnen met waarde "A". Startpunt was dus de aanbevolen 53mm (volgens Nodal Ninja). Ik heb mijn objectief -15 graden naar beneden laten wijzen, zodat ik onderin beeld een randje van de ronde panormakop mee fotografeerde. Zo heb ik een volledige panorma gemaakt. Bij een juiste waarde van maat "A" dien je een perfect ronde panoramakop te zien in je eindresultaat. Mijn eindresultaat leek meer op een cirkelzaag. Door steeds kleine stapjes de verticale arm naar achteren te verschuiven krijg je een steeds beter resultaat. Bij 55mm verkreeg ik mijn beste resultaat! Meer informatie over deze OSP methode kun je hier vinden. (Een snelle controle methode is door het objectief recht naar beneden te richten en met een felle zaklamp door de viewfinder van de camera te schijnen. Zo verschijnt je AF-punt op de onderste beugel (als een projectie). Als het goed is...verschijnt deze precies op het centrum en zie je direct of de uitlijning goed of fout is).
Om de juiste maat te bepalen voor waarde "B" heb ik een speciale testmethode gemaakt. Deze heb ik tevens laten zien tijdens mijn workshops destijds gegeven bij Cameratools. Hiernaast een foto van de opstelling. Op de achtergrond (1,5 meter v statief) hangt een test-kaart met diverse verticaal gekleurde lijnen, waarvan de middenlijn extra lang is. Ik wilde iets creëren met verticale lijnen (op afstand van elkaar) en deze te gebruiken als richtpunt voor het afstellen van het no-parallax point. Daarvoor heb ik een flitsbeugel gebruikt omdat deze een prachtige parallelle gleuf heeft. Doordat ik de flitsbeugel verticaal op een lampstatief heb gemonteerd en deze ongeveer 17 cm voor mijn objectief staat, kan ik perfect de lijnen op de achtergrond zien. Het lijkt wel wat op een vizier! Nu zorg je ervoor dat de hoofdlijn precies in het midden staat vd flitsbeugel met links en rechts een hulplijn (die net niet de zijkanten raken). Deze hulplijnen dien je precies evenwijding in beeld te krijgen (Zie foto).
Volgens deze lijst moet ik de waarde 38,5mm (L1 corresponderend bij mijn Canon 5DMII) optellen bij de waarde 50mm (L2 corresponderend voor mijn objectief de 8mm Samyang/Walimex). De totale afstand is dan 88,5mm! Deze afstand gebruik je weer als waarde "B" (zie foto links, volgens de officiële Nodal Ninja website) voor de "UPPER RAIL". Volgens mijn eigen beproefde methode kom ik aan een waarde "B" van 93,5mm!! Later leg ik uit hoe ik hieraan kom. Waarde "A" dient volgens de Nodal Ninja website 53mm te zijn...ik kom maar liefst aan 55mm!!! Dat zijn nogal verschillen! Dat blijkt ook wel als je ziet hoe de foto's er uitzagen! Aj! Vergeet niet 1mm meer of minder maakt al een wereld van verschil in het eindresultaat. De aanbevolen waarden die Nodal Ninja en wiki.panotools publiceren kun je dus het beste als startpunt nemen. Naar mijn mening kun je beter proefondervinderlijk vaststellen welke waarden voor jouw configuratie het beste zijn.
Om achter de juiste instellingen voor de waarde "A" en "B" te komen heb ik 2 manieren toegepast. Als eerste ben ik begonnen met waarde "A". Startpunt was dus de aanbevolen 53mm (volgens Nodal Ninja). Ik heb mijn objectief -15 graden naar beneden laten wijzen, zodat ik onderin beeld een randje van de ronde panormakop mee fotografeerde. Zo heb ik een volledige panorma gemaakt. Bij een juiste waarde van maat "A" dien je een perfect ronde panoramakop te zien in je eindresultaat. Mijn eindresultaat leek meer op een cirkelzaag. Door steeds kleine stapjes de verticale arm naar achteren te verschuiven krijg je een steeds beter resultaat. Bij 55mm verkreeg ik mijn beste resultaat! Meer informatie over deze OSP methode kun je hier vinden. (Een snelle controle methode is door het objectief recht naar beneden te richten en met een felle zaklamp door de viewfinder van de camera te schijnen. Zo verschijnt je AF-punt op de onderste beugel (als een projectie). Als het goed is...verschijnt deze precies op het centrum en zie je direct of de uitlijning goed of fout is).
 |
| A=53mm |
 |
| A=55mm |
Om de juiste maat te bepalen voor waarde "B" heb ik een speciale testmethode gemaakt. Deze heb ik tevens laten zien tijdens mijn workshops destijds gegeven bij Cameratools. Hiernaast een foto van de opstelling. Op de achtergrond (1,5 meter v statief) hangt een test-kaart met diverse verticaal gekleurde lijnen, waarvan de middenlijn extra lang is. Ik wilde iets creëren met verticale lijnen (op afstand van elkaar) en deze te gebruiken als richtpunt voor het afstellen van het no-parallax point. Daarvoor heb ik een flitsbeugel gebruikt omdat deze een prachtige parallelle gleuf heeft. Doordat ik de flitsbeugel verticaal op een lampstatief heb gemonteerd en deze ongeveer 17 cm voor mijn objectief staat, kan ik perfect de lijnen op de achtergrond zien. Het lijkt wel wat op een vizier! Nu zorg je ervoor dat de hoofdlijn precies in het midden staat vd flitsbeugel met links en rechts een hulplijn (die net niet de zijkanten raken). Deze hulplijnen dien je precies evenwijding in beeld te krijgen (Zie foto).
Door nu de panoramakop naar links en naar rechts te draaien, en steeds door je lens te kijken (of deze via LiveView te volgen) dienen de afstanden exact gelijk te blijven. (Zie foto's onder gezien mbv LiveView functie vd camera). Bij een 'verkeerde' maat "B" zie je onmiddelijk de hulplijnen of zelfs de hoofdlijn weglopen in het vizier. Bij een perfect resultaat blijven de lijnen allemaal parallel staan...zie foto's hieronder). Door nu ook weer de camera met kleine correcties naar voren/achteren te schuiven op de bovenste rail, krijg je uiteindelijk een perfect resultaat. Dit betekent dus dat je no-parallax point precies goed staat. Mijn beste resultaat behaalde ik bij een afstand van 93,5mm!! Dat is heel wat anders dan de aanbevolen 88,5mm!! Voor een ieder die vragen hierover heeft, mail me op info@fotocreatives.nl met als onderwerp Panoramafotografie.
